Технология монтажа кровли: Соблюдаем правила для долговечности 2025
Кровлю начинают не с укладки черепицы, а с математически выверенной геометрии стропильной системы. Это аксиома. Ошибка в расчетах на этом этапе, даже на сантиметр, позже проявит себя перекосами обрешетки и нестыковками листов покрытия, которые уже ничем не исправить. Основанием для всей конструкции служит мауэрлат — брус, жестко анкерованный к несущим стенам, принимающий на себя всю тяжесть будущего кровельного пирога и снеговых нагрузок.
Его гидроизоляция от кладки, обычно рубероидом в два слоя, предотвращает гниение древесины в точке контакта с камнем или бетоном. Сами стропила требуют пристального внимания к качеству древесины — она должна быть сухой, с влажностью не выше 18-20%, и обязательно обработанной антисептическими и антипиреновыми составами.
Далее формируется так называемый кровельный пирог, где каждый слой выполняет свою строго определенную функцию. Изнутри, со стороны мансарды или чердака, монтируется пароизоляционная пленка. Её задача — не пропустить теплый влажный воздух из помещения в толщу утеплителя. Проклейка стыков полотен пароизоляции специализированными бутилкаучуковыми лентами, а не канцелярским скотчем, отделяет профессиональный подход от дилетантского. Любая негерметичность здесь приведет к намоканию утеплителя, его промерзанию и полной потере теплоизолирующих свойств.
Между стропилами в распор укладывается утеплитель, чаще всего плиты из базальтовой ваты. Укладка должна быть максимально плотной, без щелей и зазоров, которые станут мостиками холода. Монтаж в несколько слоев, например, три по 50 мм вместо одного в 150 мм, с перекрытием швов предыдущего слоя, значительно повышает теплотехническую однородность всей конструкции. Плиты не должны провисать или сминаться под собственным весом.
Сверху утеплитель накрывается гидро-ветрозащитной супердиффузионной мембраной. Этот материал обладает избирательной пропускной способностью: он не пропускает воду снаружи, но позволяет парам влаги беспрепятственно выходить из утеплителя. Мембрану раскатывают горизонтально, начиная от карниза к коньку, с нахлестом полотен не менее 15 сантиметров. Принципиальный момент — не перепутать стороны мембраны; рабочая поверхность всегда маркируется производителем. Полотно крепится к стропилам скобами, но это лишь временная фиксация.
Поверх мембраны, вдоль каждой стропильной ноги, набивается брусок контробрешетки, обычно сечением 50x50 мм. Он создает жизненно важный вентиляционный зазор между мембраной и финишным покрытием. Именно этот зазор обеспечивает циркуляцию воздуха от карниза к коньку, высушивая случайный конденсат и унося излишки влаги из-под кровельного материала.
Отсутствие вентзазора — это гарантированный грибок, плесень и преждевременный ремонт. На контробрешетку перпендикулярно монтируется обрешетка, шаг которой диктуется типом финишного покрытия: под металлочерепицу он будет один, под гибкую черепицу потребуется сплошной настил из ОСП-плит.
Особое мастерство требуется при обустройстве сложных узлов. Ендова, внутренний угол стыка двух скатов, является самым уязвимым для протечек местом. Правильно исполненная ендова — это фактически две кровли в одной, с дополнительной сплошной обрешеткой и укладкой подкладочного гидроизоляционного ковра под основные планки.
Примыкания к дымоходам и вентиляционным трубам требуют тщательнейшей герметизации с использованием металлических планок. Планка примыкания заводится в предварительно прорезанную в кирпичной кладке штробу и герметизируется атмосферостойким полиуретановым герметиком, а не дешевым силиконом, который растрескается через год.
Карнизный свес также полон нюансов. Капельник, или карнизная планка, монтируется под гидроизоляционную мембрану, чтобы конденсат с нее стекал напрямую в водосточный желоб, а не на лобовую доску. Сама подшивка свеса должна иметь перфорацию для притока воздуха в вентиляционный зазор. Монтаж финишного покрытия — это завершающий, но не менее ответственный этап. Затянуть саморез на металлочерепице до деформации уплотнительной шайбы — верный путь к протечке через два-три сезона. Качество кровли сокрыто не в блеске финишного покрытия, а в грамотности и скрупулезности исполнения невидимых глазу узлов.
Его гидроизоляция от кладки, обычно рубероидом в два слоя, предотвращает гниение древесины в точке контакта с камнем или бетоном. Сами стропила требуют пристального внимания к качеству древесины — она должна быть сухой, с влажностью не выше 18-20%, и обязательно обработанной антисептическими и антипиреновыми составами.
Далее формируется так называемый кровельный пирог, где каждый слой выполняет свою строго определенную функцию. Изнутри, со стороны мансарды или чердака, монтируется пароизоляционная пленка. Её задача — не пропустить теплый влажный воздух из помещения в толщу утеплителя. Проклейка стыков полотен пароизоляции специализированными бутилкаучуковыми лентами, а не канцелярским скотчем, отделяет профессиональный подход от дилетантского. Любая негерметичность здесь приведет к намоканию утеплителя, его промерзанию и полной потере теплоизолирующих свойств.
Между стропилами в распор укладывается утеплитель, чаще всего плиты из базальтовой ваты. Укладка должна быть максимально плотной, без щелей и зазоров, которые станут мостиками холода. Монтаж в несколько слоев, например, три по 50 мм вместо одного в 150 мм, с перекрытием швов предыдущего слоя, значительно повышает теплотехническую однородность всей конструкции. Плиты не должны провисать или сминаться под собственным весом.
Сверху утеплитель накрывается гидро-ветрозащитной супердиффузионной мембраной. Этот материал обладает избирательной пропускной способностью: он не пропускает воду снаружи, но позволяет парам влаги беспрепятственно выходить из утеплителя. Мембрану раскатывают горизонтально, начиная от карниза к коньку, с нахлестом полотен не менее 15 сантиметров. Принципиальный момент — не перепутать стороны мембраны; рабочая поверхность всегда маркируется производителем. Полотно крепится к стропилам скобами, но это лишь временная фиксация.
Поверх мембраны, вдоль каждой стропильной ноги, набивается брусок контробрешетки, обычно сечением 50x50 мм. Он создает жизненно важный вентиляционный зазор между мембраной и финишным покрытием. Именно этот зазор обеспечивает циркуляцию воздуха от карниза к коньку, высушивая случайный конденсат и унося излишки влаги из-под кровельного материала.
Отсутствие вентзазора — это гарантированный грибок, плесень и преждевременный ремонт. На контробрешетку перпендикулярно монтируется обрешетка, шаг которой диктуется типом финишного покрытия: под металлочерепицу он будет один, под гибкую черепицу потребуется сплошной настил из ОСП-плит.
Особое мастерство требуется при обустройстве сложных узлов. Ендова, внутренний угол стыка двух скатов, является самым уязвимым для протечек местом. Правильно исполненная ендова — это фактически две кровли в одной, с дополнительной сплошной обрешеткой и укладкой подкладочного гидроизоляционного ковра под основные планки.
Примыкания к дымоходам и вентиляционным трубам требуют тщательнейшей герметизации с использованием металлических планок. Планка примыкания заводится в предварительно прорезанную в кирпичной кладке штробу и герметизируется атмосферостойким полиуретановым герметиком, а не дешевым силиконом, который растрескается через год.
Карнизный свес также полон нюансов. Капельник, или карнизная планка, монтируется под гидроизоляционную мембрану, чтобы конденсат с нее стекал напрямую в водосточный желоб, а не на лобовую доску. Сама подшивка свеса должна иметь перфорацию для притока воздуха в вентиляционный зазор. Монтаж финишного покрытия — это завершающий, но не менее ответственный этап. Затянуть саморез на металлочерепице до деформации уплотнительной шайбы — верный путь к протечке через два-три сезона. Качество кровли сокрыто не в блеске финишного покрытия, а в грамотности и скрупулезности исполнения невидимых глазу узлов.
| 0.0172 сек. | © 2025 Krovlyad.RU |